臺灣地形南北狹長，東西窄短，雪山、玉山及中央等高山山脈縱貫全臺，將臺灣阻隔成東西兩邊。尤以中央山脈全長340公里，從北到南，形成天障，致使東西交通不便，從古至今，因原住民遷徙、通婚、狩獵等需要，或統治者鎮壓、理籓、管理等因素，橫越中央山脈有多條古道，而最有名的兩條古道，一為「八通關古道」，另為「能高越嶺古道」，能高越嶺古道因海拔較低，里程數較短，近年來，成為登山客橫越中央山脈的最愛。

■文．圖／葉錫田



現存的能高越嶺古道，扣除可行車部分，泛指西起屯原，東至奇萊登山口需步行路段，只有27公里，因此，深受山友青睞。並以越嶺點「光被八表」碑為界，概分為西段與東段。之前本專欄已介紹過西段屯原登山口至雲海保線所（詳見第88期「失落的明珠--尾上山」），是以不再贅述。離開雲海保線所後不久，即遇高繞叉路，原直行古道已損壞不通。緩步上繞下切，5.8K處一大片長逾200公尺崩壁走山，從山稜一落千丈直瀉溪壑，展望好時，陡峭崩壁令人望而生畏，雲霧籠罩，卻又深不見底，徒增恐怖想像。林務局在吹彈可破的碎弱石坡上，修建棧道橫切至彼端，但仍岌岌可危，再來一場大豪雨，可能又要柔腸寸斷了。眼觀四面，耳聽八方，提高警覺，隨時注意落石下，橫渡破碎地形，再上坦途。

全國最豪華的「六星級」山莊

寬敞的古道，沿著尾上山與深掘山的山腰，蜿蜒曲折，時而突出山側，時而深入山坳，有緩坡，有陡升，安步當車，優游自在。隔著塔羅灣溪谷的馬海濮富士山、狀似牛魔角的卡賀爾山，與尖聳的能高山一路相隨，8K木炭窯遺址，提醒登山客，這非一般登山步道而已，穿越古今，原民抗暴，滄桑血淚，不容淡忘。隨著里程樁數字的遞增，塵囂已然拋在腦後，逐漸進入中央山脈核心。平地炙熱褪消，因海拔高度漸次向上，松風徐拂，隱然捎來涼意。而後路經的幾個小崩壁，比起6K大走山，猶如小巫見大巫，注意安全，駕輕就熟通過。



當古道繞過最後一山突，去年剛完工落成的天池山莊，隔著山谷出現在南華山腳下，隱約傳來淙淙水聲，預告著能高瀑布快到了。片刻後，淅瀝轉為嘩啦，拐個彎，約12.7K見吊橋，飛珠蒸騰，濺玉氤氳，未見瀑影，龍吟虎嘯先聞，如雷貫耳。要欣賞能高瀑布全景，需走至全台海拔最高的能高吊橋中間，來自塔羅灣溪源頭的瀑布，不舍晝夜，奔流傾瀉，一落三層，是以又名三疊瀑布。瀑布水量，夏秋豪邁狂野，放蕩不羈，冬春絹秀婉約，溫柔可親。山莊雖已近在咫尺，但「飛流直下三千尺，疑似銀河落九天」的瀑布，卻更叫人流連，一整天的疲累，在陰離子的沁身潤膚下，轉為通體舒暢，身心靈俱得解放。

美景再好，終須一別，過吊橋約400公尺，看到所有登山客最喜見到的叉路指標「天池山莊0.1K」，下坡後，嶄新的天池山莊，映入眼簾。天池山莊在日據時期為「能高駐在所」、「能高檜木御殿」，提供政治、軍事等使用，政府遷台後，著手東電西送線路工程，改為天池保線所，後歷經數次變革，於去年重新整建為現在的天池山莊。改朝換代，悠悠過往，名號雖異，提供登山客一個溫暖的家，亙古不變。現更為全國最豪華的「六星級」山莊。

 

莊主的「SHOW  TIME」

從屯原起登至天池山莊約13.1K，緬懷史詩，漫步古道，約需6小時，至山莊恰是午後。進駐山屋，放下重裝，輕嗅檜木香，細撫原木紋，雖無法住繁華都市帝寶豪宅，但有幸居青山綠水原木別墅，頗有帝力於我何有哉之感。走出山屋，廣場開闊，沿著塔羅灣溪谷向西展望，嵐起雲湧襯斜陽，彩霞餘暉映落日，奇景天成，令人陶醉。

在此起彼落的快門聲中，突然傳來「吃飯了~~~」呼叫，趕緊進入交誼廳，陣陣菜香，撲鼻而來，色香味俱全的「嚮導大餐」已陳列餐桌。想不到平日看「MIT台灣誌」，在高山的嚮導大餐，我們也有幸親自品嚐，當然，又是不停的「喀擦」聲。井然有序的盛好飯菜，登山客不約而同地端起碗筷往外再賞夕照，絕不留一抹雲彩獨自黯黑。

晚餐後，是莊主的「SHOW  TIME」，一把吉他，在莊主撥弄下，串串音符，輕快流洩，山友們自動自發，圍成一圈，打拍唱和，剎那間，撩起了六、七十年代救國團的往日情懷。八點了，當平地燈紅酒綠序幕初始，夜幕漆黑的山莊，晚安曲已然響起，晚安囉，祝所有山林子民，今夜好夢。