最近有一些關於葡萄酒的專書陸續出版，對於喜愛葡萄酒的飲者（winelover）來說，除了品飲之外又增加了豐富的閱讀樂趣，真是好消息。尤其是，常見內容重複的概論式書籍少了，更有意思、更深入的歷史典故及傳記類書籍，或更專精、更全面式的大部頭工具書則增加了，顯示台灣的葡萄酒風氣愈益普及和專業，也更加朝向一個成熟的葡萄酒市場邁進。
■文／葉智中（玻雅客酒窖）圖／笠銓攝影
這些書例如有：回顧30多年前那場帶動所謂「新世界釀酒潮流蜂起」的「巴黎對決事件」的【1976巴黎品酒會】，剖析當今「葡萄酒大帝」Robert Parker崛起歷程的【全球品味的制定者 葡萄酒教父 羅伯．派克】，還有不斷隨著國際葡萄酒生產版圖的拓展而更新內容的史上最暢銷葡萄酒書【世界葡萄酒地圖（6th Edition）中文版】等等。
成也AOC、敗也AOC
上述這三本新書（也許正在您手邊翻閱著），恰好都傳達一個共同的訊息，以美國為首的「新世界」葡萄酒產國，在產量、品質、風格甚至勢力上，日益蓬勃發展且銳不可擋了。當然，這對所有葡萄酒飲者來說，絕對是視界之擴大、味蕾之豐饒的福音。
但是倒過來想一下，「舊世界」特別是為首的法國，究竟怎麼了？節節高漲的歐元僅僅炒高了原本就難以親近的少數頂級酒款，不但不利其他的一般法定產區（AOC）級葡萄酒的出口，甚至因為法國人本身的消費習慣的改變、「新世界」酒的靈活行銷攻勢，竟造成法國酒的節節敗退甚至生產過剩，法國基層農民、產業苦不堪言而抗議連連，許多人開始怪罪「AOC法定產區制度」的保守，是綁住法國酒迎戰新市場的主要桎梏。
我想很多葡萄酒飲者都對這個制度耳熟能詳，台灣是一個幸福的國家，因為我們是已享用葡萄酒多年的進口國，很多出產國當地人民都少有機會接觸的法國各地優質酒，卻在我們的陳列架上排排站等待著您來欽點。然而好像不過一夕之間，這個七十多年來代表著尊重土地風味特色、曾經（其實目前也仍是）讓許多國家的引為標桿參考的法定產區制度，突然變成了代罪羔羊，真是「成也AOC、敗也AOC」！
「Vin de Pays」的平凡中潛藏了非凡的希望
法國人正在逐步修改他們的法定產區制度，但是幅度相當有限，而腳步也真的不能邁得太開，畢竟這個制度絕對是誕生優質酒款的搖籃，說得抽象一點：它代表了所謂的「法國精神」！可是在「AOC」次一個級數的「VDP」中，卻可以發現法國酒的新機會。
「Vin de Pays」地區餐酒？那不是無論在產量、品種、釀製等規定上比「AOC」寬鬆許多，代表著廉價、平均水準不高、品質較不穩定的一個區塊？沒錯！但也正是這個制度的不夠嚴謹，反而在此時容許在不必大幅修法的原則下，讓更大進步的改革，出現了很有意思的發展空間。
在知名的葡萄酒百科The Southeby’s Wine Ency-clopedia（4th Edition）中有段文字完整描述了「Vin de Pays」的平凡中潛藏了非凡的希望：「這一個範疇的酒，包括了一些釀成今日世上最具創新和令人振奮的酒款，但是在153個命名為『地區餐酒』者之中的絕大多數，是多餘而使人感到困惑的。『地區餐酒』系統的成功並不在於創出更多的『法定產區』，反而是凍結釀酒者不要『法定產區』化，這使得大部份有天賦的個體可以塑造出其個人聲望。地區餐酒應該是不矯飾的，但其中有很多的品質已高『AOC』級數的平均值，甚至其中最高地位的可能是法國能做出來最好的酒之一。」。
其中，最具代表性的，應是非多瑪士．卡薩克酒莊(Mas de Daumas Gassac)莫屬了。這個酒莊位於南法，但是由於其品種和釀造方式，根本躋身不進當地的Languedoc-Roussillon產區「AOC」級數，然而「VDP」之姿卻絲毫不損其特級優質的地位，甚至可以說不但穩居地區餐酒之王，更傲視法國最頂級的酒款。其所在地卡薩克河谷的罕見紅色冰河期火成岩沈積土，首經波爾多大學地質學系教授亨利．恩亞貝(Henri Enjalbert)認定是出產特優酒質的最佳土壤，並且推薦波爾多宗師級的艾米．佩諾(Emile Peynaud)教授擔任釀酒顧問，為居貝(Guibert)家族的多瑪士．卡薩克酒莊打造出國際矚目的水準。在有機栽培和釀造方式下，酒款不僅具有與眾不同的獨特風采，且酒價居高不下一瓶難求，酒質則被譽為「南法的拉菲堡（Lafite）」，也有人說更像拉圖堡（Latour），更被列為世界最好的十個酒廠之一等等，名家讚不絕口。
重新發現法國酒的新視野
由此可見嚴格的法規有時是品質的守門員，但有時卻是進步的絆腳石；寬鬆的限制在自律和自我要求之下，反而可能創發出意想不到的新意。
就像有人說：人類不斷努力向外太空探索，其實對於地球自身仍存有極大的未知，例如認識海洋就是亟需我們關心和關注的新視界。而在法國人平常自己喝的「Vin de Pays」地區餐酒中，我們也可以找到重新發現法國酒的新視野。
成也AOC、敗也AOC
上述這三本新書（也許正在您手邊翻閱著），恰好都傳達一個共同的訊息，以美國為首的「新世界」葡萄酒產國，在產量、品質、風格甚至勢力上，日益蓬勃發展且銳不可擋了。當然，這對所有葡萄酒飲者來說，絕對是視界之擴大、味蕾之豐饒的福音。
但是倒過來想一下，「舊世界」特別是為首的法國，究竟怎麼了？節節高漲的歐元僅僅炒高了原本就難以親近的少數頂級酒款，不但不利其他的一般法定產區（AOC）級葡萄酒的出口，甚至因為法國人本身的消費習慣的改變、「新世界」酒的靈活行銷攻勢，竟造成法國酒的節節敗退甚至生產過剩，法國基層農民、產業苦不堪言而抗議連連，許多人開始怪罪「AOC法定產區制度」的保守，是綁住法國酒迎戰新市場的主要桎梏。
我想很多葡萄酒飲者都對這個制度耳熟能詳，台灣是一個幸福的國家，因為我們是已享用葡萄酒多年的進口國，很多出產國當地人民都少有機會接觸的法國各地優質酒，卻在我們的陳列架上排排站等待著您來欽點。然而好像不過一夕之間，這個七十多年來代表著尊重土地風味特色、曾經（其實目前也仍是）讓許多國家的引為標桿參考的法定產區制度，突然變成了代罪羔羊，真是「成也AOC、敗也AOC」！
「Vin de Pays」的平凡中潛藏了非凡的希望
法國人正在逐步修改他們的法定產區制度，但是幅度相當有限，而腳步也真的不能邁得太開，畢竟這個制度絕對是誕生優質酒款的搖籃，說得抽象一點：它代表了所謂的「法國精神」！可是在「AOC」次一個級數的「VDP」中，卻可以發現法國酒的新機會。
「Vin de Pays」地區餐酒？那不是無論在產量、品種、釀製等規定上比「AOC」寬鬆許多，代表著廉價、平均水準不高、品質較不穩定的一個區塊？沒錯！但也正是這個制度的不夠嚴謹，反而在此時容許在不必大幅修法的原則下，讓更大進步的改革，出現了很有意思的發展空間。
在知名的葡萄酒百科The Southeby’s Wine Ency-clopedia（4th Edition）中有段文字完整描述了「Vin de Pays」的平凡中潛藏了非凡的希望：「這一個範疇的酒，包括了一些釀成今日世上最具創新和令人振奮的酒款，但是在153個命名為『地區餐酒』者之中的絕大多數，是多餘而使人感到困惑的。『地區餐酒』系統的成功並不在於創出更多的『法定產區』，反而是凍結釀酒者不要『法定產區』化，這使得大部份有天賦的個體可以塑造出其個人聲望。地區餐酒應該是不矯飾的，但其中有很多的品質已高『AOC』級數的平均值，甚至其中最高地位的可能是法國能做出來最好的酒之一。」。
其中，最具代表性的，應是非多瑪士．卡薩克酒莊(Mas de Daumas Gassac)莫屬了。這個酒莊位於南法，但是由於其品種和釀造方式，根本躋身不進當地的Languedoc-Roussillon產區「AOC」級數，然而「VDP」之姿卻絲毫不損其特級優質的地位，甚至可以說不但穩居地區餐酒之王，更傲視法國最頂級的酒款。其所在地卡薩克河谷的罕見紅色冰河期火成岩沈積土，首經波爾多大學地質學系教授亨利．恩亞貝(Henri Enjalbert)認定是出產特優酒質的最佳土壤，並且推薦波爾多宗師級的艾米．佩諾(Emile Peynaud)教授擔任釀酒顧問，為居貝(Guibert)家族的多瑪士．卡薩克酒莊打造出國際矚目的水準。在有機栽培和釀造方式下，酒款不僅具有與眾不同的獨特風采，且酒價居高不下一瓶難求，酒質則被譽為「南法的拉菲堡（Lafite）」，也有人說更像拉圖堡（Latour），更被列為世界最好的十個酒廠之一等等，名家讚不絕口。
重新發現法國酒的新視野
由此可見嚴格的法規有時是品質的守門員，但有時卻是進步的絆腳石；寬鬆的限制在自律和自我要求之下，反而可能創發出意想不到的新意。
就像有人說：人類不斷努力向外太空探索，其實對於地球自身仍存有極大的未知，例如認識海洋就是亟需我們關心和關注的新視界。而在法國人平常自己喝的「Vin de Pays」地區餐酒中，我們也可以找到重新發現法國酒的新視野。
